Видео реклама

 

Путешествия

Ностальгия по Берлину

Ностальгия по Берлину

Из всех городов, которые довелось мне видеть, Берлин остается самым любимым. Его не смогли «перешибить» ни Париж, ни Брюссель, ни Вена. Мне безумно нравится само название города: Бер-р-р-р-лин – как будто маленькие камушки щекочут нёбо, когда произносишь это волшебное слово. Бер-р-р-р-лин… С таким же ощущением постоянной щекотки где-то в сердце ходишь по этому городу, сидишь на ступеньках под Гедехтенкирше и даже едешь в автобусе – обязательно на втором этаже, над кабиной водителя. Наверное, нет более противоречивого города, чем Берлин, – здесь одновременно присутствуют некогда социалистический Восток и продвинутый Запад, старинная Унтер-ден-Линден, пафосная Потсдамерплац и целый квартал, застроенный сталинскими пятиэтажками, тусовочный Шёнеберг и аристократичный Грюневальд. Кстати, именно с этим районом у меня связаны особые воспоминания.

Тихий, тихий Грюневальд

Грюневальд – район потрясающий. Потрясающий тем, что там сохранились некая «местечковость» и дух немецкого аристократизма. Позволить себе иметь жилье в данном районе может далеко не каждый бюргер – уж очень дорого и престижно жить в Грюневальде (мне в свое время повезло – на неделю приютила Берлинская европейская академия). Вплоть до конца XIX века данный район считался королевскими охотничьими угодьями, там до сих пор сохранился чудесный парк, куда немцы приходят за солнечными ваннами, и самый старый в окрестностях Берлина охотничий замок. А прямо на грюневальдских улицах обитают… белки: стоишь себе на автобусной остановке и считаешь, сколько их промелькнуло. Кроме того, здесь почти нет туристов, – это центр Берлина поражает многонациональностью и многоязычием, здесь же – тишь и благодать: лишь чинные пожилые парочки совершают утренний променад. И даже не верится, что в грюневальдском лесочке в позапрошлом веке вместе со своей возлюбленной застрелился классик немецкой литературы Генрих фон Клейст, а с платформы местного вокзала во время холокоста отправлялись поезда в концлагерь. Впрочем, возможно, будучи седой старушкой, я тоже предпочту тихий Грюневальд шумным берлинским улицам. Однако пока меня тянет вкусить все прелести города именно там.

Рай для туристов

Надо заметить, для туристов в Берлине созданы просто потрясающие условия. Например, всего за 25 евро вы можете хоть целый день кататься на желтом туристическом автобусе, осматривая основные городские достопримечательности. Схема проста: покупаете специальный билет, который дает вам право посадки на уже упомянутый автобус, на ближайшем остановочном пункте дожидаетесь его – и вперед. Следуя по улицам города, можете надеть наушники и слушать, что вам вещает аудиогид, а потом покинуть автобус и лично осмотреть окрестности. После этого отправляетесь на ближайшую остановку, дожидаетесь следующего желтого автобуса – и опять до очередной остановки катаетесь по городу хоть целый день. Подобных остановок примерно 14: возле Рейхстага, Берлинского музея, дворца Шарлоттенбург, Бранденбургских ворот и пр.

Впрочем, рассчитаны данные экскурсии, скорее, на тех, кто в Берлине впервые. Потому как не новичкам куда интереснее изучать город самостоятельно, особенно если есть проездной билет. Лично я, только прибыв на берлинский вокзал, сразу же «разорилась» на 25 евро – именно столько стоит недельный проездной на все виды общественного транспорта (автобус, подземное метро, наземное метро), а потом уж каталась и каталась. Есть в Берлине чудный автобус № 100, путь следования которого пролегает через основные достопримечательности.

Два берега… одного города

Помню, как-то в метро, созерцая лица колоритных немецких старушек, мой знакомый отпустил по этому поводу какую-то шуточку: мол, у нас бабуську с розовыми волосами редко увидишь. Тут же бабуська одарила его высокомерным взглядом, а наша переводчица предупредила: «Ты поосторожней со словами. Здесь половина представителей старшего поколения русский прекрасно понимают – они ж его в школе изучали».

Мне до сих пор трудно представить, как жили люди во время существования знаменитой Берлинской стены. Знаю, читала, что «восточники» рыли туннели, «ловили» западные телеканалы… Но ведь жили почти три десятилетия, изолированные кто от друзей, кто от родственников. Вроде и представители одной и той же нации, а на деле – чужаки.

Остатки Берлинской стены то и дело можно увидеть в разных местах города. Это уже не заграждение, а некая декорация. Памятник, напоминание, разукрашенное граффити. Причем если с восточной стороны людей, только приблизившихся к стене, арестовывали, а то и стреляли в них, с западной – к месту икс автобусы подвозили туристов, а художники использовали стену в качестве полотна для живописи. Наиболее колоритные куски сегодня еще можно увидеть. Например, более километра вдоль реки Шпрее тянется так называемая Истсайдская галерея – цельный кусок Берлинской стены, разрисованный художниками из разных стран, в том числе и весьма именитыми. Вообще же кусочки «раритета» после его триумфального падения в виде сувениров разобрали сами берлинцы, что-то попало и в музей у Чекпойнта Чарли. Там и сейчас продают эти кусочки, правда, не факт, что они часть ТОЙ САМОЙ стены. В самом же музее – история удачных и провалившихся попыток преодоления стены, в том числе и приспособления, с помощью которых совершались побеги. Есть вещи весьма странные – от футляра из-под контрабаса до… подводной лодки.

Туристы и сегодня глазеют на самый известный контрольно-пропускной пункт тех лет – Чекпойнт Чарли. Там с огромного плаката на зевак смотрит наш (в смысле, советский) лопоухий молоденький солдатик, а также продаются «рус сувенир» – от ушанок со звездочками и матрешек до… наручников. Причем нередко русские сувениры на немецкой земле продают… арабы. Я попыталась было с таким сфотографироваться, но он предпочел отойти в сторону: мол, матрешек моих фотографируй, а меня не надо.

Знаковым объектом в истории разъединения-соединения запада и востока стали и знаменитые Бранденбургские ворота – нынче символ объединенной Германии. Именно в непосредственной близости от них 9 ноября 1989 года начали крушить стену, и через них на доселе «вражескую» территорию въезжали первые автомобили.

Русский Алеша

Была у меня мечта – увидеть своими глазами солдата, про которого я, еще будучи октябренком, учила стихотворение (вы ведь тоже помните: «…памятник советскому солдату с девочкой спасенной на руках»?), который в советские времена олицетворял для меня и патриотизм, и великодушие, и доброту. Как вы уже догадались, речь идет о «русском Алеше» со спасенной от пуль немецкой девочкой на руках.

Трептов-парк находится, понятное дело, в восточной части города. Тихий, спокойный, без многочисленных туристов и при этом отнюдь не маленький по площади. Парк встречает своих посетителей монументальной аркой, на которой на русском и немецком языках написаны пафосные слова про вечную славу героям. Здесь же – деревья-исполины и… трогательные березки, между прочим, привезенные из России. На самом деле территория парка – своеобразная братская могила, где покоятся около 5 тысяч наших солдат, офицеров и генералов. И потому при взгляде на упомянутого почти 12-метрового Алешу как-то по-особому сжимается сердце.

Под куполом Рейхстага

В Рейхстаге мне доводилось бывать дважды. Первый раз это был такой своеобразный VIP-визит. Я и еще четверо молодых белорусских журналистов были в Берлине на стажировке, посещали самые разные организации, знакомились с работой немецких СМИ, и Рейхстаг стал последней достопримечательностью, которую мы осмотрели перед отъездом домой. Мы неслись к Рейхстагу на всех парах – хотелось за те два часа, которые оставались до отправления поезда, успеть увидеть все. Мчались мы не к парадному входу, у которого каждый день уже с утра стоит длиннющая очередь туристов, а к боковой дверце. Там нас ждала сотрудница Рейхстага, которая прекрасно владела русским языком (отголосок советского прошлого) и провела для нас потрясающую экскурсию – в частности, показала те уголки, куда обычным туристам вход заказан.

Как выяснилось, за историческим фасадом скрывается просто-таки суперсовременное здание, внутри которого абсолютно все переделано и перестроено. Впрочем, это и неудивительно после всего, что довелось испытать Рейхстагу на его историческом пути: поджог в 1933 году – после прихода к власти Гитлера – стал символом конца парламентской демократии в Германии, а в мае 1945 года, после битвы за Берлин, здание и вовсе превратилось в руины. Через 15 лет его, правда, восстановили, но от былого величия не осталось и следа. И все же немцы – нация щепетильная, к историческому прошлому относящаяся с особым пиететом. Даже если это прошлое не совсем приятное. А потому потерять такой исторический объект, как Рейхстаг, они просто не могли себе позволить. Сразу после объединения Германии (кстати, Берлинская стена проходила всего в нескольких метрах от Рейхстага) общегерманское правительство поставило вопрос ребром: где размещаться-то будем? После длительных споров, дискуссий и голосований выбор пал на Берлин и, в частности, на Рейхстаг. К слову, перевес в пользу последнего был небольшой – всего 18 депутатских голосов.

Рачительные немцы объявили среди архитекторов конкурс «Перестройка Рейхстага под нужды германского бундестага», победителем которого стал англичанин Норманн Фостер. И началась «стройка века». В 1995 году здание «упаковали» в специальную оболочку и начали все крушить и ломать. В общем, через год после начала работ остались от него только внешние стены… А уже за год до «миллениума» Рейхстаг был, что называется, сдан под ключ.

И опять же немцы не были бы немцами, если бы позволили хоть одному камню, дышащему историей, пропасть. Среди современных бетонных стен Рейхстага то и дело попадаются такие своеобразные «приветы из 45-го» – тщательно вырезанные блоки с грифельными надписями, оставленные захватившими здание солдатами. Покрыты эти блоки специальным раствором, чтобы «письмена» не стирались и не тускнели. Причем цензурных рамок при размещении этих надписей в здании, где заседает немецкое правительство, никто не придерживался, история, как известно, не терпит недомолвок. Например, кроме личных автографов, стандартных русских «Здесь были…» и возгласов ликования типа «Привет, Москва! Берлину крышка», наши солдаты оставляли и послания, которые, мягко говоря, заставляли смутиться. Как нетрудно догадаться, «героем» этих нелестных отзывов являлся Гитлер. Немцы, как видим, отнеслись с пониманием к подобным выражениям радости.

Кроме того, от глаз не укрылась еще одна особенность здания: каждый этаж здесь обозначен своим цветом, то есть двери и другие находящиеся на виду объекты выкрашены в определенный цвет – так удобнее для ориентации. Заглянули мы с нашей приветливой фрау и в зал пленарных заседаний. Есть там специальная трибуна для прессы, которая во время нашего визита оказалась пуста. Как, впрочем, и сам зал. К слову, увидеть условия, в которых работает правительство, кроме журналистов, могут и рядовые немцы, а также туристы. Для официальных гостей и посетителей существуют трибуны, насчитывающие примерно 400 мест, для всех остальных зал открыт для обозрения практически со всех сторон, правда, смотреть на работу правительства можно, только находясь за стеклом.

И все же при всех достоинствах Рейхстага едва ли не главная его «достопримечательность» – стеклянный купол, венчающий крышу, вернее, являющийся своеобразным продолжением зала пленарных заседаний.

Только вот подняться на крышу Рейхстага мы так и не успели…

Впрочем, сделать это мне довелось буквально через год, когда я была в Берлине уже в качестве туристки. На этот раз мне пришлось выстоять огромную очередь и пройти специальный досмотр, и наконец-таки взглянуть на немецкую столицу с высоты здания Рейхстага. Вид, доложу я вам, просто потрясающий!

Берлин – не Берлин без…

…медведей. Оно и неудивительно, ведь, по некоторым данным, название города произошло от слова «медведь». По крайней мере, практически с основания Берлина этот зверь стал символом города. И поныне изображение медведя «живет» на официальной городской печати и флаге города. Кроме того, с 2001 года медвежьи фигурки заполонили улицы города. Разукрашивают их художники – знаменитые и не очень, а туристы вовсю фотографируются с ними и везут из Берлина плюшевых медвежат, выбор которых в каждой сувенирной лавке просто огромен.

…зеленых (и красных) человечков. Не думайте, что у меня помутился рассудок. В Берлине эти самые человечки действительно являются своеобразной достопримечательностью – их можно увидеть на некоторых местных светофорах. Дело в том, что последние существенно отличаются в западной и восточной частях города. На западе светофор мигает привычными сигналами. А на востоке – загорается человечек, дающий сигнал пешеходам к движению или остановке. Он облачен в шляпу – этакий сельский простачок, прогуливающийся по городским улицам. Зовут этого «героя» Ампельмэнхен и появился на улицах восточного Берлина он почти 50 лет назад (говорят, что таким образом министерство транспорта пыталось снизить количество аварий). А сегодня это своеобразный бренд города.

…вайсвурста. Баварские белые колбаски основательно прижились в Берлине. Их едят и немцы, и туристы. Едят и нахваливают. А что удивляться? Хоть и несложно готовить эти фирменные колбаски, но в деле этом немало тонкостей. Например, в фарш вместе с мясом добавляют колотый лед и ни в коем случае не кипятят колбаски. Зато едят с аппетитом!

Теги: досуг  
 
Текст: Наталья Горовцова

 
Rambler's Top100Размещение рекламы на сайтеПроизводство сайта - Студия Компас
Использование материалов с сайта возможно только при условии размещения активной ссылки на сайт.